对于刚刚接触海钓的初学者来说，浮游矶钓的装备比较繁琐。其中安全装备是必不可少的，有些装备是可以逐步升级的，本文以图片的形式向大家介绍一下新手入门的矶钓装备。
矶钓鞋、救生衣，矶钓服，帽子，眼镜等，都是必不可少的。
配备一支5.3米的轻矶竿，初学者以1.5号或2号比较适合。
矶钓常用手刹式纺车轮，大小以2500---3000型号为宜，一般3号线容线量达到150米即可。
矶钓抄网，一般用网口可折式的大口抄网，长度以5米3或6米为宜。
配备3号或4号浮水或半浮水矶钓专用线。
配备1.5号、2号、2.5号的碳素子线。
主要分为半游动和全游动初学者开始选择3B、4B、5B、0.8、1号的半游动阿波为宜。
水中是用来平衡浮波浮力的矶钓专用坠，使用时需要搭配浮波的型号来选择相应的水中型号。
矶钓配件包括：棉线结、防撞豆、半圆档珠、挡豆、八字环、卡拉曼棒和钓钩等。
钓钩根据钩柄样式分为针柄式和管付式两种钩型，矶钓常选用千又钩2、3、4号及黑毛钩5、6号。
打饵勺分为硬式和软式，大小根据自己喜好而定，是矶钓时专门抛投诱饵用的。
用来铲碎虾砖和搅拌混合窝料使用。
用于在礁石上取海水用，配有尼龙绳并可折叠便于携带。
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在沿海矶钓时，齐全配置一些常用的辅助装备会使得我们的垂钓得心应手，辅助装备包括钓鱼时的一些辅助工具、服装和安全装备。下面跟着笔者一一介绍及其的用途
一、辅助工具类。包括：诱饵箱和软冰箱、饵料盒、勺立桶、诱饵勺、虾铲、配件盒和浮标盒、打水桶、捞网、钓竿包、子线夹（剪刀）、止血钳、擦手巾等。
1）诱饵箱和软冰箱。
诱饵箱在来回途中用来装诱饵粉、虾砖、食物、饮用水、渔获以及其它零散物品，现场钓鱼时用来装搅拌好的诱饵。
由于在实际使用中经常用它来装各种杂物，因此，选择诱饵箱时不要太小，按照装四块南极虾砖和两袋诱饵粉的容量，其长度至少应该在40公分以上。另外，诱饵箱的材质要结实，以硬质ＥＶＡ塑料为好，底部最好有隔热层，可以避免天气比较热的季节放在礁石上时，礁石的热量传导到诱饵内导致诱饵过早变质。
目前市场上有一种能够取出内桶的诱饵箱，实际使用时可以用内桶装诱饵，外壳用来装鱼，一件能够当成两件用，洗刷也比较方便。
在炎热季节，为了防止饵料、食品以及钓到的鱼变质，建议带一个软式冰箱。虽然软式冰箱保温效果不如硬冰箱好，但它重量轻、携带方便，而且如果只是在当天用，其保冷力也没有大问题。
为了尽量减少装备的携带量，建议购买软式冰箱最好能够同诱饵箱配套，这样就可以套在一起，方便携带。
2）饵料盒。
用来装钓饵。建议采用有上盖、中间有隔板的饵料盒。盖子关上后可以保证饵料不过早被晒干，中间安装隔板可以分别放置不同的饵料。另外，饵料盒最好有挂钩能够固定在诱饵箱或服装上，以免被浪冲入海中。
3）勺立桶。
内部装水，主要作用是用来放置、清洗诱饵勺。由于诱饵勺在使用时经常会出现一部分诱饵粘在诱饵勺头内壁上的现象，导致诱饵不容易被抛出或者抛不准，因此有必要使用勺立桶。使用勺立桶有三方面优点：一是不使用诱饵勺时可以将其放进装上水的勺立桶里，不容易丢失；二是当需要使用诱饵勺时，由于勺头内壁沾上了水，使用的时候不会发生诱饵同勺头粘连现象，有利于抛散诱饵；三是诱饵比较松散时，可以利用诱饵勺在勺立桶壁上将诱饵拍实以利于抛投。
（图一：诱饵箱、饵料盒、勺立桶）
4）诱饵勺。
用来抛散诱饵的重要工具。长度上自50公分到75公分分为不同型号，钓的近时选择短柄的，远投时选择长柄的比较有利；勺头一般有半个鸡蛋大小，钓研生产的勺头还细分为Ｓ、Ｍ等不同规格，小勺头比较适合少量勤散诱饵的策略，大勺头则适合集中抛散策略；另外，勺头同勺柄还设计有一定倾角，目的是为了保证抛投时诱饵能有一条合理的运动轨迹。
在材料的选择方面，勺头最好选带有特氟龙材料的，可以避免诱饵同饵勺的粘连；诱饵勺整体最好能浮水，避免不慎落入海里下沉丢失；诱饵勺的杆弹性要强，腰身不要太软，以利于远投。建议平时出钓时选择小勺头，长度上至少准备长短不同的两把诱饵勺，以适应不同环境要求。
5）虾铲。
用来铲碎南极虾砖、搅拌诱饵用。购买时建议选择头部角度能够调整、铲头有刃的不锈钢材料产品。
（图二：诱饵勺、虾铲照片）
6）配件盒和浮标盒。
配件盒用来装一些矶钓小配件和鱼钩比较方便，选择时要选择格数多、防水性好的产品；浮标盒用来装浮标，属于可有可无的东西。
7）打水桶。
拌诱饵、清洗装备或冲刷钓场都需要取水，在有浪的环境不使用打水桶直接到水边取水会存在一定的危险，因此打水桶也是必备装备。打水桶最好选择ＥＶＡ材料的硬质产品，平时能够折叠存放，使用时能够很容易地撑开。
8）捞网（包括捞网头和捞网杆）。
当中了大鱼后，由于岸边地形或者大浪影响没法靠近水边取鱼时，必须使用捞网。为了适应矶钓环境，要求矶钓的捞网都比较长，网口也比较大，一般伸展长度在5米左右，网口直径在55公分以上，这样比较方便捞鱼。
对捞网头的要求是网框结实、耐腐蚀，网袋有一定深度且不容易挂钩或挂鱼身，材料一般采用不锈钢或铝合金网框、单丝尼龙织成的网袋；对捞网杆的要求是腰身挺、接口锁松自如。因为坚挺的捞网杆不会随着大风、大浪来回摇晃，当抖开捞网时每节的接口应该能够自动锁住不转动，有利于准确捞鱼，收捞网时要求能够比较轻松地将每节回收。当然，捞网杆的重量轻点更好，但由于捞网只在捞鱼时使用，平时都是放置在身边，因此，对重量的要求不必过于计较。
（图三：捞网）
9）钓竿包。
矶钓环境经常需要来回乘船跳礁，因此需要一个结实的竿包保护昂贵的钓竿、线轮、捞网。对矶钓竿包的要求是长度能够容纳钓竿和捞网柄、便于长期背负、上下船时递送方便、经得住摔碰。因此，竿包体最好采用硬质壳体，背带要结实并且可调整，竿包前端应该安装有提手，方便上礁时递送使用。
10）剪刀、子线夹和止血钳。
剪刀、子线夹用来剪线，止血钳用来取被鱼吞入喉咙的鱼钩比较方便。
需要注意的是：用止血钳取鱼钩有时候会夹伤子线，因此有必要取出鱼钩后对拴钩处的子线进行检查，否则就会为下一条鱼留下逃脱隐患。
11）擦手巾。
每次上饵或者摘鱼手上都会沾上饵料、鱼体黏膜，不擦拭干净会将钓具、服装弄脏，因此必须有一条能够挂在身上取用方便的擦手毛巾。
二、服装和保护装备。1）遮阳帽和钓鱼服。
遮阳帽可以用来抵挡太阳曝晒，是外出钓鱼的必备装备，这里就不多讲了。
关于钓鱼服，虽然它并非矶钓的必备装备，但在大海里矶钓时碰到大浪海况是很正常的事情，大浪常常会将站在海边的矶钓人全身打湿。再说天有不测风云，矶钓时碰到刮风下雨也不可避免，这时如果穿一套具有防水透气功能的钓鱼服就比较舒服，因此建议有条件的尽量准备一套。
选择钓鱼服装时，除了要求其必须具备基本的防水透气功能外，色泽方面一定要避免太鲜艳的色调，应力求同矶钓环境相一致，这样才不至于惊吓到鱼。
2）护臀、矶钓手套。
护臀具有防水、耐磨功能。矶钓时臀部扎上护臀坐在礁石、防波堤上，能够凭借护臀厚度阻隔高低不平礁石对人造成的不适感，保护臀部不被岩石扎伤，也可以避免直接坐在冰凉的礁石上对身体健康的影响。
矶钓手套主要采取露指设计，拇指、食指、中指前半部分能够从手套中露出，比较方便进行挂饵、拴钩等操作，手掌部分则采用皮革加厚处理，在攀爬礁石或者抓鱼时可以避免手掌被划伤、扎伤。另外，很多海边的蚊子、小咬猖獗，戴上手套可以避免矶钓时被咬伤。
3）偏光镜和照明设备。
白天垂钓时，海面的碎浪常会造成大量反射光使人看不清钓组，这时就需要一副能过滤反射光的偏光眼睛；矶钓有时会起早贪黑，拂晓、黄昏或者夜晚就需要有照明设备，因此一个可以夹在帽子或固定在头上的头灯就显得非常重要。
4）矶钓鞋。
其主要作用是防滑。由于矶钓环境的礁石表面很滑或者长满藻类，普通鞋底踩上后非常容易滑倒造成事故，因此，除了在码头或防波堤垂钓外，只要登礁则必须穿上矶钓鞋。
矶钓鞋的底分为钉底、毛毡底、毛毡加钉底。钉底适合在长满藻类的礁石使用，毛毡底适合在无海藻的礁石上穿着，毛毡加钉底能够适应绝大多数钓场环境。另外，鞋的形状上还分为短帮和长筒两种，长筒鞋可以避免海水打湿，有利于保暖，短帮鞋比较适合夏季穿着。
5）救生衣。
救生衣是矶钓必备装备，这一点务必引起高度重视。可能对于大多数人来说，救生衣真正的救生作用一辈子也用不到一次，因此很多人平时不穿救生衣或者不正确穿着救生衣。但是，一生中哪怕只有一次需要救生衣发挥作用时，穿与不穿的结果就可能是生死之间的区别，这一点笔者有切身体会。
笔者曾在矶钓时被一个突如其来的疯狗浪打倒，后脑重重地磕在身后的石头上，正是由于穿着了救生衣，救生衣高高的护领缓冲了撞击的力量才使笔者大难不死。为此，笔者曾在网上发过一个死里逃生海钓的安全问题的帖子，该帖子在各大钓鱼论坛被转载。
由于救生衣属于安全装备，因此选择救生衣时要尽量选择品牌大厂的产品，其浮力等安全指标才有保障。另外，救生衣的颜色多数从落水后容易被发现角度考虑，主要以比较鲜艳的颜色为主，这符合救生道理却不符合垂钓要求，因此，如果不上外海荒岛等极端恶劣环境矶钓，还是建议选择灰暗些的色调，暗色调可以避免近岸的鱼受惊。在穿着救生衣时，务必注意要将两腿部位的裆带扣紧、拉链拉紧，这样落水时才能保证救生衣牢固穿在身上发挥其作用，否则穿与不穿没什么区别。
海钓入门之浮游矶钓的基础知识详解。什么是矶钓？从字面意义上讲，矶指水边突出的岩石或石滩。矶钓，顾名思义是指在水边的岩石或石滩进行的垂钓活动。从广义范围上讲，矶钓钓场的环境包括荒岛外礁的岩石矶岸等恶劣环境，也包括码头、防波堤等风浪缓和的安全钓场，近年来甚至又发展出在船上采用浮标钓组进行的船矶。
从钓法上分，矶钓既包括在荒岛矶岩采用重竿、大轮、粗线、重坠天平钓组实施的重矶钓，又包括在各种场合看到的采用轻竿、小型轮、小坠、轻飘线组的轻矶钓。而轻矶钓中又分为很多钓法，如浮标式钓组的浮游矶钓，适合在码头等直壁钓场采用的落入、前打等直感钓法。即使同样是采用浮标钓法，其中又衍生出各种不同流派和钓法，比如在缓流区采用的长标团子饵的纪州钓法，由灵敏度高的信号标和适合抛投的助投标组合的阿达力钓法、双丹锥甚至多丹锥钓组钓法、阿波钓法、天狗钓法、全层钓法等等。
在矶钓的发源地日本，一般将浮游矶钓概括为三大钓组钓法：固定钓组钓法、游动钓组钓法、移动钓组钓法。
1）固定钓组
指的是浮标固定在主线上不能上下移动的钓组。这其中包括固定浮标浮在水面的阿波钓法等浮标钓法、阿达力钓法，也包括浮标沉入水下的天狗等全层钓法；所谓游动钓组指的是浮标没有被固定，能够在主线上游动的钓组。
2）游动钓组
分为半游动钓组和全游动钓组。半游动钓组的线组在浮标的上面设置线结和挡珠限制浮标的游动区间，浮标移动到线结处就不再移动。全游动钓组则不设置浮标的游动上限，虽然上面经常也设置线结，但浮标却能从线结中通过，设置线结的作用并非为了限制浮标的游动，而是只作为深度标记来使用；
3）移动钓组
在钓组结构上同半游动钓组没有明显区别，但多数是采取大浮标集中配置重铅的钓组形式，目的是快速到达钓棚、直击底层，其外在形式多以长漂钓组出现。
以前，多数人是根据攻击的深度将半游动钓组同移动钓组进行区别。其实，这种区别并不科学，如果按照深度划分，到底应该以多深为分界恐怕谁也说不出一个标准。在我看来，半游动钓组同移动钓组二者根本的区别是攻击的区间不同，也就是说在浮标没有游动到线结处时，半游动钓组能够体现鱼咬饵的信号而移动钓组则不能体现信号，当浮标移动到线结定位后，二者都能够体现信号。
因此，两种钓组真正的区别是半游动钓组攻击的区间更大，搜索的上下范围更广，而移动钓组攻击的范围只集中在浮标定位、钓饵接近钓棚的一段区间。如果仅从外表的钓组形式进行区别，直观上表现为半游动钓组的浮标号数一般比较小，子线一般比较长而飘；移动钓组主要采用大号浮标，使用的子线相对比较短。（图１为移动式钓组同半游动钓组在丹锥没有就位前的信号差别）
既然矶钓有这么多花样，那么到底我们平常说的矶钓是指什么形式的钓法？其实，我们经常说的矶钓一般意义是指开展比较广泛、群众基础较好的浮游矶钓，而这其中最有代表性的是阿波钓法，因此，本文将以此作为主要切入点。
在探讨具体钓法之前，为了便于对内容的理解，我们应该先对浮游矶钓的一些名词概念进行一个大致了解。
一、浮游矶钓是指借助浮标的承载力和海水的潮流使钓组悬浮于海中并随流运动，将钓饵送到钓点附近对象鱼面前的一种主动钓鱼方法。
从上述概念中可以看出，浮游矶钓的核心就是能够从茫茫大海中找到适合鱼藏身的大致位置，根据各种客观条件组合出一套适宜的钓组，同时合理利用水流的搬运力量和发挥人为操控手段使钓组发挥最大作用，从而达到钓获更多鱼的目的。
二、钓棚指从水平面到水下鱼层的垂直距离。应该注意的是，在有海流的情况下，钓棚并不等于浮标以下线组的长度，浮标以下线组在海流力量的推动下是顺流呈倾斜状态，而钓棚指的是垂直距离，因此，在有流水的情况下如果想确保钓饵能够稳定在钓棚，浮标以下线组长度应该大于钓棚深度。（图二为钓棚示意图）
三、本流这里并非指外洋海水的潮流，而是指近岸不远、在一定范围内最主要、最强大的水流。其方向随涨落潮不同的时间段受岛礁或沿岸大的地形特点所影响形成比较固定的流向。
四、支流支流是指海流受近岸障碍物的突出、凹陷、海底高低起伏以及风的影响而形成的小范围、水势缓的水流。支流的流速相对比较慢，流向也不像本流那样稳定。
五、潮目带因两股不同向或不同速的海流交汇时碰撞、摩擦而形成的速度较慢、水势缓和的片状区域。在岸边观察时，比较明显的潮目带经常表现为两股翻涌的海水交汇区出现的水面平静如镜的一片区域，潮目带水面一般集中漂浮着杂物、泡沫等。而小的潮目带往往用肉眼不易观察到。
六、洄流区海流运动时受海岸凹凸或海底起伏影响而形成的在原地洄旋打转的区域。
七、白沫带大浪冲击海岸后，海水返身以巨大能量向海下深处冲击，然后在外缘重新回升。浪冲区的海水下冲时往往夹带着大量气泡冲向深处，越近岸气泡越密集、下降的也越深，然后在外缘重新浮向水面形成一片白沫带。
八、返拨潮海水冲击岸边后沿着一条稳定路线流回海中的水流。反拨潮多见于Ｖ字型岸边。
九、岩礁海岸潮间带潮间带是指大潮期的最高潮位同最低潮位间的海岸范围。岩礁海岸潮间带是指退潮时能够露出很多大小礁石、涨潮时能够被淹没的一片区域。潮间带水生动植物繁多，生态丰富，如蓝藻、马尾藻、海带和墨角藻等海藻，多种海螺、小藤壶、贻贝、牡蛎、腹足类、软体动物和蟹等。
十、凸岬沿岸最突出、直接伸进海洋的陆地或岩礁。
十一、内湾沿岸地形向陆地凹陷形成的海湾。
十二、出水礁涨、退潮都能够露出水面的礁石。
十三、明礁退潮时能够露出水面的礁石。
十四、暗礁涨退潮都不能露出水面的水下礁石。
最几年，随着时代的发展玩海钓的人越来越多，曾经沧海难为水，让玩过海钓的人再坐回到池塘边，总有一种不过瘾的感觉。就连在一些网络的钓鱼游戏中，池塘也只是供刚入门的菜鸟练手的地方，稍稍熟练一点的都要到海里去搏大物。即使你没玩过海钓，也应该不会对浮游矶钓这个概念感到陌生你总不能对满世界的钓鱼媒体视而不见吧？
就好像小高鳍刺尾鱼不过就是我们通常所说的蓝吊一样，你千万不要被浮游矶钓的名头唬住。说白了，它不过是矶钓的一种。有人将海钓分为岸钓、矶钓和船钓三种，其实从严格意义上划分，矶钓也算是一种岸钓。矶钓这个名词来源于日文磯釣リ（英文拼音为ISOTSURI），直译就是在礁石上钓鱼，细分起来有泳钓、路亚、诱饵笼等，浮游矶钓就是一种和它们平起平坐的钓法。那么，浮游矶钓究竟是怎样一回事呢？
简单地概括，浮游矶钓就是借助水流的力量，把整个钓组由落水点漂送到较远的水域。选择浮游矶钓的原因有二：一是多数海底的地形比较复杂，采用沉底钓法极容易造成挂钩，相比之下，让钓组在水中层漂来漂去就要安全得多；第二，不同的鱼种生活在不同的水层，使用浮游矶钓法，只要钓棚设得准确，各个水层都会是你的势力范围。
说到这里还要啰唆一下，浮游矶钓中的钓棚概念与淡水中的一样，都是指浮标到钓钩的距离。不同的是，由于海水的流动，浮游矶钓的钓棚不像淡水钓组那样在水中直上直，设3米就是3米，在浮游矶钓中，假如浮球与钓钩的距离是3米，那它能够到达的深度可能只是2米左右。
与淡水钓相比，浮游矶钓最大的特点就在一个游字，这不光体现在钓组上，它的关键和难点在于诱饵的抛撒。也就是说，要根据水流的速度和方向让诱饵在水中游起来，并且逐渐形成一个带状区。再选择最佳时间把钓饵抛入钓点，借助潮水的力量使之在带状区中运动，这就是通常说的诱钓同步。这些恐怕不是看过一两篇相关文章就能掌握的技巧，还需要钓友在长期实践中逐渐摸索。看到这里一定会有读者问：不是都说浮游矶钓是高薪阶层玩的东西吗？
你这里说得再好，咱们买不起也是白搭。事实上很多人对此也是心存疑虑我敢打赌，一定有读者看到这篇文章的题目就略过不看的主要也是经济的原因。的确，直到上个世纪90年代中期，想置办一整套上点儿档次的矶钓家什至少要2万开外，连最常用的诱饵南极虾，最贵时也卖到过40元1斤（比人吃的都贵）。不过现在的情况已经大大不同了，大家看看市面上的电视机吧，10年前多少钱？现在多少？关键就在于竞争。目前我国大大小小的钓具生产厂不下千家，高中低档钓具一应俱全，各种价位都有，套用一句广告词：总有一款适合你。
这里面还有一个消费能力的问题。容笔者打一个不太恰当的比喻：置办钓具就好像给房子装修，同样一栋房子，花1万元可以入住，你花上10万，那效果当然不一样；非要花100万的话，那它和10万的差距就不完全体现在使用这个角度上了。钓具也是一样，好品牌的钓竿（当然要贵一些）就是比那些杂牌儿军好用。可一支镀金钓竿（不是危言耸听，比这吓人的还有）贵则贵矣，是不是用来钓鱼就是另外一回事了。
一、选装备篇好了，现在就让我们看看一套可以入住不，是可以使用的矶钓家什究竟需要多少钱。
1）首先是钓竿
这是整套家什的重中之重。矶钓有自己的专用竿矶竿，这和前面的小高鳍刺尾鱼一样它不过就是我们常说的手海两用竿。说到这儿，想必诸位应该心里有数了：一般来说，一支用得住的手海两用竿两三百元就可以搞定，那两支多少钱？先记下，咱们一会儿算总帐。
2）再说绕线轮。
矶钓使用的绕线轮分类非常细致（接下来会有详细介绍，此处略过）。市面上的绕线轮也和钓竿一样，价格相差十分悬殊。以我国目前的海洋条件，能蓄150米线的绕线轮足够用了，再大了反而不合适。结合你的钓竿和垂钓习惯配上一个，250元，够了吧？
3）浮球
（广东钓友都叫它浮波、阿波，粤语中的波就是球的意思）和水中（没接触过矶钓的钓友可能对这个名词感到陌生，没关系，一会儿向您介绍一下）通常只要花上60元就可以买到不错的货色。
4）线、钩、咬铅
不是什么大的消费项目，80元，合情合理吧？
5）抄网
海鱼和淡水鱼就是不一样，水库里使用的抄网拿到矶钓场，合格率不会高于30%。正所谓一分钱一分货，抄网贵一点也是情理之中的。200元这个价位比较合理，运气好的话还可以买到名牌货。
6）专用的诱饵用具
应该算是奢侈品了，如果阁下钱多，不妨置办一个，价钱方面笔者不好乱说，因为到目前为止，钱还没咬过在下的手哩。
7）介绍一下相关用具吧，钓友们可以自己配备一下：
诱饵袋、诱饵勺（抛撒诱饵用，盛饭的勺子肯定不行，太大了）、南极虾铲（南极虾多是冷冻的）和水袋（小盆也行）。
8）什么都可以马虎，就是下面的行头不可以：
钉鞋、救生衣和太阳帽。钓竿不好，大不了当场折断，钓者最多也就是红着脸骂上几句，还不至于羞愧得跳海。可是钉鞋的质量要是不过关，到时候恐怕连骂娘的机会都没有。救生衣的作用不言而喻可不要呸呸呸吐上三口再骂我是乌鸦嘴矶钓时什么事情都有可能发生，真要是一个跟头栽进海里，饶你是个健将级的游泳选手，一口水呛下去也得蒙上一阵子。
穿上救生衣吧，这样你才能回去和人家说好险好险。没穿？那你就有机会娶到海龙王的女儿啦！在海边钓鱼，太阳帽必不可少，原因不言自明。这些救命的装备得多少钱？600元全套，怎么样？还不至于被老婆骂吧？
9）交通费
没得说，除非你自己是养鱼的，否则这方面的花费绝对避免不了。
现在算一算吧，满打满算1700元，这些都是比较不错的钓具，所以这个数字还有很大的节余空间。
二、用装备篇钓具都配备齐了，整装待发前不妨详尽了解一下浮游矶钓比较重要的用具竿、轮、浮球和水中。
1）钓竿
矶竿基本上可分为远投和岸边（术语叫濑际）两种，二者最直观的区别在于过线环：远投竿的过线环要明显大于岸边矶竿，这是为出线更加顺畅而专门设计的。矶竿的规格由0号到6号不等，号数越大表示竿体越粗、承受的拉力越大。
如同手竿分硬、中、软调一样，韩国和日本（目前这两个国家还是把持着高档矶竿的生产和销售的大部分市场）的钓鱼人用对象鱼的名称将矶竿的调性进行了划分，为黑毛竿和鱲鱼竿前者的硬度要明显高于后者，主要对付泳速较高、体型较大的鱼种；后者由于调性较软，一般用来主钓相对小一些的海鱼（二者的调性比较如图）。
2）绕线轮
台湾、香港等地区的钓友称之为鱼绞，矶钓的绕线轮主要有可调节阻力轮（DRAG）和手控轮（LB）两种。使用手控轮，钓鱼人可以随意控制出线的速度和方式，但这需要丰富的经验和熟练的手法。而可调节阻力轮类似于汽车的自动挡：预先设定好需要的阻力，一旦拉力比设定的阻力大，绕线轮就会自动出线。
与自动挡汽车高于同类手动挡车不同的是，手控轮的价格一般都要比可调节阻力轮高。最近几年市场上又出现了一种新型的矶钓绕线轮，也就是通常说的LBD绕线轮，从构词方法上便能看得出来，这种绕线轮结合了LB轮和DRAG轮的优点。但很多钓友反映，它使用起来虽然很方便，但在耐用程度上却不尽如人意。
3）浮球
浮球其实和淡水浮标一样，主要作用是反映鱼讯。浮球的种类数不胜数，根据形状大致可分为三角形、倒三角形和菱形三种。选择浮球时要注意它的浮力值，这需要根据钓场的水流和深度决定。使用浮球时，一般都要搭配与之等重的咬铅，使之达到0浮力。比如用G1号的浮球（号数与浮力的换算规律如图），就应该用G1重的咬铅去抵消。
浮球的颜色通常都比较鲜艳，很多钓友将收集浮球作为一大爱好，这种设计的初衷是为了方便观察：橙色顶的浮球适合在晴天使用，黄色的则适合阴雨天，此外还有专门为逆光设计的样式。并不是每颗浮球都是由中央穿线固定的，有很多都是外挂式设计（多以方形为主），目的是突出浮球的灵活性。上面说的都是浮水性浮球，还有一种沉水浮球，它能够随着水流运动，并衍生出一种天狗钓法，这在以后的文章中会有详细地介绍。
4）水中
这个名词有些让人莫名其妙，它其实是水中浮子的简称，是专门配合浮球使用的。主要有以下作用：加大钓组的重量，方便抛投；使钓饵沉到适当深度；加强钓组的流动性等等。水中的号数代表它的重量，单位与浮球单位相同。事实上，在深度不大或水流相对简单的钓场是用不到水中的。即使在一些比较特殊的钓场，如果你对水中的性能不是很了解，最好还是不要使用。水中的形状也有多种，除了较常见的椭圆形外，蘑菇形、陀螺形甚至芒果形都能在市场上看到。
5）钓线
没什么太特殊的地方，只有一点需要钓友们注意一下：目前市场上的钓线号数与矶钓的发源地日本有一定的差异，我们的钓线磅力指数大约是日本的4倍，也就是说，我们的1号线差不多能禁受4磅的拉力，而3号线能禁受12磅的拉力。
如果您能坚持着看到这里，说明阁下实在是个矶钓的可造之材如果把看这篇文章的时间用在浮游矶钓上，第一条鱼都该上钩了只要方法得当。
钓竿是钓鱼渔具装备中的重要部分之一，更是钓者手臂的延伸。好的钓竿必须具有良好的操控性和化解力量的能力，这需要弹性、持重感、竿身受力分布的完美结合。
弹性
是指竿子受力后恢复原状的能力，弹性越强化解鱼冲劲的能力越强，越有利于操作，而一只弹性差的竿子在溜鱼时必然表现为腰身乏力，不足以有效控制鱼的冲刺。良好地弹性在制造上的要求是刚柔相济，刚而不柔则脆，柔而无刚则弱。要使竿子具备良好弹性，需要的是采用高品质素材和良好设计的有机结合；
持重感
指的是拿在手中的轻重感觉，持重感越轻越节省体力，竿子传递信号的能力越强，越能够敏锐地感知竿子传到钓者手中的各种信号。持重感同竿子的长度、重量以及重心在竿身的位置分布有关，其中，重心在竿身上的位置是反应这一指标的核心；
竿身受力分布
指竿子在受到外力作用时各部位承受力量的均匀程度，这一指标要求竿子在受到外力作用时能够整体受力，不出现集中受力点，使竿子所有部位的弹性都能够得到彻底发挥。
浮游矶钓更讲求人竿一体的完美结合，钓手借由竿子可以感知到潮流的大小和流向，通过竿子操控钓组以获得钓组的理想状态和感知细小的咬饵信号。因此，对于浮游矶钓竿（以下简称矶竿）来说，为了应付各种环境、鱼种、鱼体大小、钓法需要，对竿子的基本要求是：便于施展各种操控手法和能够在各种环境下成功起鱼，同时还应具备灵敏地感知信号功能，有相对轻松地持重感。
一、矶钓竿的长度矶钓竿的长度主要由钓法和环境决定。以环境来说，进行矶钓的钓场水下多密布礁石和沟嵌，在这种场合一旦中鱼，如果钓竿过短便不能够顺利控制鱼的逃窜方向，鱼钻洞、线绕礁的情况就会经常发生，这种不利状况在钓者站位越低的环境中愈发突出。
另外，在有风浪的环境下竿，从安全角度考虑，钓者的站位一般选择离水边远或者站位比较高的钓座，如果竿身太短便无法控制钓组，特别是大风天位于站位比较高的陡岸钓位，钓者为了减轻风对母线的影响，必须将竿梢插入水面以便于将母线压到水下，这显然不是短竿可以胜任的。
既然长竿有如此多的优点，自然是越长越有优势啦？其实也并非这么简单，竿身长自然重心点就靠前，重量上也自然更重，拿在手里的持重感就比较差。而矶钓不同于抛投重矶钓那种将竿子置于地上的等鱼上钩钓法，浮游矶钓需要频繁精细地进行操竿控线，如果抱着一支持重感很差的长钓竿来实现这一目标，消耗过多体力不说，操竿控线的细腻手法也无法施展。
在现代工业尚不发达的早年间，钓竿的材料主要是原始竹制钓竿，使用这种钓竿进行矶钓时，一般人钓一天能够承受的长度在4米左右还可以勉强，再长就有些吃力了；随着工业水平的提高，制竿素材由玻璃钢替代了竹，生产出了在同样钓力下持重感更好的玻璃钢材料矶竿，钓竿长度也就进一步加长为4米5以上；而随着强度更高、重量更轻的碳纤维以及轻量化钓竿配件的出现，制竿技术又有了一次质的飞跃，从而使矶钓竿发展到目前的5米到5米3的主流产品。
以目前5米3的长度，实际上是平衡了使用环境要求和操作便利性二者关系的折中选择，如果希望进一步增加长度，即使目前的顶级大品牌厂家生产出的产品也会或多或少地出现重心偏上和竿梢下沉的问题，从而导致使用上的不便，而在一些以仿冒为主的小厂，目前能生产出不头沉腰软的5米3长度矶竿已经是不小的挑战了。
虽然目前矶钓竿的长度主要以5米到5米3长度为主流，但是否在任何环境都需要这样长度的产品？个人认为也不尽然。比如在风平浪静的环境靠近水边下竿或在码头等外界条件比较安全的场所垂钓，4米5的钓竿由于竿身短、重量轻，竿子反应竿稍传来的信息会更为直接，操作时对钓组状态的掌握也更明确，在使用时也更为得心应手。
当然3米6甚至更短的竿子又比4米5更轻便，但我们还要考虑到钓组对竿子长度的要求，比如采用3米以上长子线固定钓组时（比如阿达力钓法），如果竿子过短便不利于抛投和起鱼，收线时也容易造成浮标顶到竿尖导环将竿梢顶断的事故。
为了进一步使矶钓竿的持重感同长度要求达到完美结合，厂家还生产出可以伸缩调节长度的ZOOM钓竿。这种钓竿通过将手柄上面一节缩进或拉出达到改变钓竿长度的目的。在需要注重持重感时就将钓竿第二节插入手柄节，当需要尽量发挥长竿优势时又可以立即拉出被插入的竿节使钓竿变长，比如日本SHIMANO公司生产的BB-X系列矶竿就是这种设计，可调长度区间为4.85.3米。（图一：ZOOM竿）
二、浮游矶钓竿的号数根据对象鱼的挣扎力度，厂家将同一系列钓竿划分为很多号数，小到0号大到远征系列的5号矶钓竿。那么不同号数体现的差别在哪里？从制作方面来讲主要体现在使用材料的多少或者说竿壁厚度的不同，而在使用上体现出的就是强度的差异，这种差异是通过锤负荷和适正子线这两个参数来表示的。
锤负荷
就是钓竿可以承受的铅坠重量。被抛投的钓组重量如果超过钓竿规定的最大锤负荷就可能会导致竿子的损伤甚至断竿事故的发生，如果小于规定的锤负荷则不利于抛投。锤负荷具体相对应的重量值是1#=3.75克，2#=7.5克，3#=11.25克，依次类推以倍数增加。
如果一支1号矶钓竿标明的锤负荷在1#到3#之间，利用它抛投一些超过12克的大自重浮标时，再加上钓组咬铅、钓钩、连接环的重量，整个钓组重量就会超过钓竿3#锤负荷11.25克的限制，显然这种做法就非常不明知。
适正子线
是指钓竿适合使用的子线区间，子线号数小于规定数的最小值比较容易断线，而子线号数大于这个区间就可能导致竿体损伤甚至断竿。比如标明适正子线在0.8到2.5号之间的1号竿，使用这一区间的子线就比较能很好地发挥竿和线的作用。
三、矶钓竿的调性根据钓竿受力时最大弯曲点在竿身的分布位置，矶钓竿也分为不同的调性。弯曲点趋近竿稍者被称为先调子，或者叫二八调或三七调，而弯曲点接近竿腰者则被称作胴调子，或者叫四六调、五五调。日系矶钓竿有通过不同对象鱼力量大小进行调性设计的特点，比如同样号数的黑鲷竿、黑毛竿，二者的调性就呈逐渐递增趋势。
不同的调性在使用中的意义在于：先调子传递信息更直接、清晰，但竿身硬度大，缓冲能力低，容易断线或脱钩；胴调子传递信息能力差，需要硬撑鱼时也缺乏腰力，但缓冲能力好，搏鱼也比较省力。
四、目前高档矶钓竿的发展方向除了上面提到的一些主要技术指标外，矶钓竿还需要竿梢敏锐，有良好地信号传递能力，能比较清晰地反应钓组状况、水流形态、咬饵信号；有较轻的持重感，方便操控且减少体力消耗；有很好地防钓线缠绕和防粘连功能等。
1）竿梢
对竿梢的要求是灵敏、轻量、韧性强，钓手可以借助竿稍传来的信号感受到水流情况、钓组状态和吃饵信号。围绕这一要求，除了选择轻量、韧性强的素材外，在制造方面重点是从降低先径大小（以0.6到0.8毫米居多）、设计成全部中通的空心尾或后端空心前端实心的龙凤尾等方式来解决，目前甚至出现了合金制造的竿稍，以实现韧性、轻量化、灵敏度的统一，达到降低头部重量的目的。
2）导环
矶钓竿安装的导环很多，导环的性能对使用的影响主要体现在以下几方面：
A.由于矶钓主要采取释线放流形式进行，使得主线不是绷的很紧，因此经常会出现主线缠绕在导环上的困扰。
B.在大浪或雨天，竿身如果被钓场的大浪打湿或者被雨水淋湿，这时假如导环内的主线离竿身太近，很容易同竿体发生粘连现象影响出线。
C.过多的导环会使竿子整体重量增加、重心前移，影响竿子的持重感。因此，对矶钓竿导环的要求是结实、轻量、耐用、不伤线、防缠绕。围绕这一要求，导环采用的基本都是重量轻的单脚支架导环，目前高档竿主要发展方向是高脚钛合金斜向支架并配以SIC瓷环。
支架采用高脚设计可以使主线同竿体间隔距离加大，从而减少线同竿体的粘连；支架向竿稍倾斜设计可以降低主线同导环缠绕的几率；采用钛合金材料是看中了这种材料既轻且强度高的特点，有利于提高导环强度、降低重量；采用SIC环是因为其具有导热性好、耐磨性强的优点，有利于保护主线以及增加导环使用寿命。（图二：导环对比）
3）防粘连设计
为了解决主线同竿体粘连问题，除了从导环设计上加以解决外，生产厂家还采取在竿体设计防粘连涂层或者喷涂高拨水防粘连喷剂的方法解决这一问题。比如SHIMANO、GAMAKATUS采用的是在竿节上制造出凹凸起伏的涂层，DAIWIA则经常采用定期喷上高拨水防粘连喷剂的方式进行解决。（图三：防粘连设计）
四、普通外走线矶钓竿同中通竿的性能对比竿线缠绕问题是矶钓时最令人心烦的事情，处理起来不但费力费时，有时甚至是断竿的主要罪魁祸首，特别是在夜钓时，一旦发生线缠竿问题，在照明条件差的环境中更是不易处理。对于外走线矶钓竿，虽然通过设计能够尽量避免这一现象，但彻底解决是不可能的。而中通竿由于采取竿体内走线，竿身没有导环，从而能够彻底解决竿线缠绕问题。
但事物总是一分为二地。由于中通竿的内走线设计，相比外走线竿而言，中通竿体内壁同钓线的接触点成倍增加，海水浸湿的钓线同竿内壁的粘连变得更加严重。另外，由于内走线对竿体内壁直径的要求，使得中通竿的竿稍普遍粗于外走线竿稍，自然也会降低竿梢灵敏度和加重头沉现象。
目前，部分高档中通矶钓竿通过采用高科技的高拨水材料和内壁螺纹设计等方式使粘连问题得到了进一步缓解，竿子的总体性能得到进一步提高，但从方便释线放流角度讲，无论如何中通竿在操作方面也不会优于外走线竿。
五、如何合理选择钓竿前面已经提到过矶钓竿方面的一些知识，因此，这里只简单介绍一些选择竿子的基本常识。
1）竿子质量的选择
选购一支矶钓竿时，除了对外观的喷漆、配件质量及牢固程度进行挑选外，首先要打开竿子后堵观察每节的竿壁厚薄以及厚度是否一致，然后持竿水平振动，通过振动细听竿子是否存在杂音并检验竿子恢复静止的能力，然后再使竿梢受力、弓起竿子模仿中鱼状况观察竿子的整体弧度。竿壁厚则表明用料扎实，强度高，竿壁厚度不一致则非常容易折断；竿子振动有异常声音可能是接口处理有问题，竿子振动后恢复静止的能力越强越表明回弹力出众；竿子弓起后弧度顺畅则表明竿子整体受力指标优异。
2）竿子号数的选择
出钓时选择使用多大号的竿需要根据对象鱼种类、大小、钓场环境、个人技术水平等条件进行综合考虑。基本的原则是鱼的挣扎力量大、钓场水底障碍物多、溜鱼水平差就选择大号竿并配以粗线，反之则可适当减小矶竿的号数。
以黑鲷来说，它们基本不属于暴力族，因此在一些水下环境不十分复杂的钓场，0.8到1.5号的黑鲷竿子（适正子线在0.8到4号之间）应付起来已经是绰绰有余，南方一些钓手甚至喜欢使用0号竿子对付黑鲷以图获得最大的搏鱼趣味性。但如果在某些防波堤等乱石头堆钓场，由于水下乱石密布，黑鲷中钩后又喜欢钻入石缝导致断线跑鱼功败垂成，这时候如果对付30公分以上的黑鲷就需要增加竿子的号数，有时候甚至需要用到2号以上竿子。
而如果对付大真鲷，使用2号以上竿子就是正确地选择；再进一步，如果在大本流中对付大洋洄游性鱼，这些鱼体型大、力道足，就需要更大号数的竿子才足以应付。
3）竿子调性的选择
钓黑鲷以黑鲷竿子为主，钓黑毛以黑毛竿子为首选，这是基本的选竿原则。除此之外还可以根据钓场环境和使用习惯来选择不同调性的竿子。比如同样是钓黑鲷，有人喜欢溜鱼有人喜欢中钩后迅速拉出水面飞鱼上岸，前者就适合用黑鲷调性而后者更适合黑毛调性的竿子；再比如水底比较平坦的钓场同乱石底多沟嵌钓场相比，前者用黑鲷竿足以应付而后者采用黑毛竿才能保证成功率。
六、钓竿的保养每次出钓用过的钓竿都难免会被海水打湿或附着上诱饵、南极虾、鱼体粘液等杂质，这些东西不及时清除就会腐蚀钓竿外漆或配件。因此，收竿时请务必用毛巾将竿子擦拭干净，清除掉这些杂质。回家后要将竿子后堵打开，用水龙头反复冲洗，进一步冲洗掉竿上的海水盐分和杂质，然后不盖后堵将竿子立于阴凉处慢慢阴干。
看到很多新手发帖，说受嘲笑，遭鄙视，漂不行，饵不行，小编就来个通俗易懂说说那些入门问题。镇楼图不是扯淡的，钓鱼跟接水差不多，阀门开得越大，越接不到水，一开始又是灵敏，又是雾化的，站立浮漂刚接触，你跟他说灵顿，感觉除了云里雾里，也学不到啥。
先说说方便面配料：对于新手来说，最好买别人绑好的线组，只会往前走，就不知道回个头，买个别人弄好的成品线组，然后拆开看看，别人怎么组的，自己照个葫芦画个瓢，不就解决了这些问题么。
我随便找了个图，其实很容易找到，然后对号入座就好了，很多新手问题，回答了感觉实在水，不回答又说不帮助新手，你既然喜欢钓鱼，连为钓鱼做点准备都没想过，现在是网络时代，资源到处是，光想要现成的，别人现吐的，估计不仅仅是钓鱼，做啥事都难做好。
跟上图稍有不一样的就是橡皮圈，上图是八字环，橡皮圈用法就是子线绑在上面，直接挂在铅皮座的挂钩上，橡皮圈的换子线方便，也可以泄力，缺点就是影响灵敏度，子线绑的方法不正确导致橡皮圈断裂，但是新手不要管这些，这种方法都可以，随便用。
接下来就是很多新手遇到的一个新鲜物品，很多人问过怎么用，鱼友的回复是套在jj上撸管用的，一张图告诉你它绝对不是撸管用的，就是防止鱼竿被拉跑用的，有没有用不敢说，小的有用，大鱼还是会拉走竿子。
下面开始说浮漂了，有七星漂跟站立的两种，一般来说对于新手都可以，选用七星漂，上面漏出三个漂豆就可以了，站立漂，只要漂站起来就可以了，最好是中间的圆木在水里，漏出票尾为宜，不要说太垃圾，不是给老手看的。站立漂还有七星漂，不过想钓鱼，鱼钩一定要沉到水底，因为底层鱼一般多于中层跟上层鱼，最常见的鲫鱼，就是钓底，所以铅坠一定不要吝啬，浮漂撸到铅坠附近，往水里一丢，漂没有了，正好，到底了，然后慢慢往上撸，一直撸到漂可以漏出水面。
等你钓一段时间，自己已经对漂有一点的了解，知道了原理，再开始考虑灵敏度的问题，然后参照大家常说的调四钓二，来按照鱼情调灵敏度，我觉得不晚，做啥事没有一口吃个胖子的，了解原理改进，学的更快。
关于鱼漂的选择，对新手要说的是，好漂不如垃圾漂，好漂灵敏度高，抓口要求对于渔汛掌握熟练准确，新手反而钓不到，差漂迟钝，反而更利于新手，所以不要一味追求好漂贵漂，怕自己的漂见不得人，合适的就是最好的，河边的人的话也不能全信，说不好他自己都还是个入门的菜鸟。
线组跟鱼钩的选择：线组2.0主加略细于主线的子线就好了，子线为什么要细，就是防止挂地球，主线连同鱼漂都没有了，说白了就是保护主线，少损失东西，鱼钩选择大一点没事，不要大的太过分，一般5号都可以，鲫鱼吃得下，大鱼也吃的下，听什么5斤以内都是袖钩，什么0.8的线博大鱼，别信，他们用的是大力马，你看看有几个钓鱼的用这么细的线，这么小的钩，你信了半天钓个鱼，不是没挂紧就是断线，让你后悔好多天。
下面开始说鱼竿：现在是个盛行装逼的时代，我看到最多的就是说什么什么竿子不好，重心靠前，太重了撸不动，钓吧人数不少，土豪也有，但是我想很多钓友都是中产以下，你平时工作的强度绝对比你撸一个3两的竿子重好多倍，所以土豪装逼就算了，平民还是别装这个逼，某宝买个差不多耐操的竿子，半斤可以飞，几十块钱。要说太重了，接触钓鱼早的都知道最老土的并继，三节竹竿，我想相比那个竿子，还是轻多了，再说了男人做点运动晚上有劲，怕啥。这一点土豪随意。
线组准备完毕，有了一根入门的竿子，线一系就可以开干了！没有鱼饵干个鸡巴！ 鱼饵也是个问题，新手北方人，一瓶成品酒米是你打窝不错的选择，钓饵用蚯蚓红虫就可以，不要一味追求搓饵拉饵，人家蚯蚓刷不停，你的饵料没口，还要发个帖子问问，我的荒食无双怎么搭配，怎么没口，很明显不是搭配问题，是鱼饵偏口，再说一遍不要强行装逼，绝对我用了台钓，用了野战我就一定比传统钓牛逼，不一定，被传统钓完爆的也有，对于新手来说，找个草边，打窝酒米，挂蚯蚓到底，半天不见鱼我不信，多少都有几个麻将。
咦，没飞起来，卧槽大鱼，旁边的高手看你中鱼，比你还激动，赶紧来帮你抄鱼，1分钟后，大鱼日了狗，被你暴力搞上岸，旁边的高手开始问了你用的啥饵料，有啥配方，配个毛，我用的中铅到底挂蚯蚓，幸亏我的超重神竿。钓鱼有很大的运气成分，有人半天不上鱼，有的新手往往还钓不少鱼，窝子里没鱼，神仙也钓不上来，不要说什么配方。新手注意，选钓点先看看别人都钓在什么环境，水草周围还是回水湾，然后选一个差不多类似的钓位，不要使劲抛钩，竿有多长抽出来多长，线有多长放多长，刷，甩出去，线都绷绷紧，一上大鱼就拔河，还是看看别人钓离岸多远，你自己跟着学，但是你身边的人如果也是个新手，算你日了狗。
上面的准备齐，就可以钓鱼了。
海钓入门之浮游矶钓的二段式钓组详解。在海洋资源日益匮乏而钓鱼人口快速膨胀的今天，期待像以往一样随便绑副钓组丢进海里就会有鱼大咬的境况已经越来越不现实了。矶钓人常常碰到的情况是：丹锥浮漂缓慢小心地下沉十几公分就会停止或者接着又浮上来；甚至更严重的是明明钓点的环境、潮水等各种情况都还不错，而你的丹锥却始终不能出现期待的下沉信号，收回钓组有时候却能够发现南极虾上出现被啃咬的齿痕或者干脆被盗饵。
这些现象的出现说明钓场的鱼越来越少，难以形成群鱼争抢的境况，钓场剩下少量的目标鱼被你的诱饵引到标点后，它们的索饵变得越来越刁钻。特别是在冬春低水温季节、一些水清且比较浅的环境、夏秋季节艳阳高照又无风无浪的天气、一些水流缓慢的钓场等条件下，鱼难钓就成了司空见惯的现象。
鉴于此，你除了采用更敏锐的钓组以及更细腻的技术才可能有所收获外，别无他法。因此，近些年来除了在钓组的使用上将丹锥体积、承重变得越来越小型化的同时，还出现了针对鱼难搞的各种特殊钓法。比如将钓组调整为负浮力而使整个钓组都下沉的天狗钓法，目前盛行的全游动钓法等等。
虽然全游动钓法以及天狗钓法在理念上都是通过使钓组（特别是线组）的自然下沉达到诱钓同步并能够将鱼的索饵反向拉力减至最低，从而最大限度的降低鱼的索饵警惕性，但这两种钓法都需要两个基本条件做保证：一是钓场具备足够的水深，二是需要一定的水流做保证。因此，对于更容易出现刁钻鱼情的近矶浅场，施展全游动钓法或者天狗钓法并不靠谱。
另一种解决的方案是靠降低丹锥浮漂体积和承重力的方式来解决这一问题。但对于钓一些真正意义上的轻口鱼（比如钓梭鱼或者鲻鱼），丹锥的体积究竟可以减小到多大才能具备足够的灵敏度？当然，如果丹锥能够设计成淡水浮漂的体积大小以及形状当然就会具备足够的灵敏度，但我们不要忘了浮漂是在大海里使用，大海是有风、有浪、有潮流的环境。
因此，在考虑浮漂灵敏性的同时还需要兼顾浮漂的乘流性、稳定性、可操控性。别的方面不说，仅从方便抛投角度考虑，太小型化的丹锥浮漂恐怕就难以胜任对抛投的要求。
几十年前，从矶钓的发源地日本出现了一种二段式钓组较好的解决了这一难题。其钓组由一个体积很小的信号浮漂同一个适合抛投的助投浮漂共同组成，从而将助投、反应鱼讯、乘流、打斜子线、显示钓组位置及潮流状况等功能分配给了两个不同的浮漂来担当。以下我们对二段式钓组的结构、功能、使用等方面进行深入分析：
一、二段式钓组的结构（附图一）
在主线上穿上一颗助投浮漂，然后组装上一个卡拉曼棒，接着穿上一个信号浮漂插座，插入信号浮漂，在信号浮漂的下方夹上一颗调整信号浮漂浮力的咬铅，拴上八字转环，在八字转环下方根据设定钓棚深度拴上相应的子线、鱼钩，一副二段式钓组就组装完成。
（附图二）
在组装二段式钓组时，以下几方面的问题需要注意：一是在穿助投浮漂之前，主线上可以打线结、装挡豆，也可以不打线结、不装挡豆。习惯上我会在助投浮漂的上方打一个线结做为满潮时的最大钓棚深度记号，以便于随时调整钓棚深度时做到心中有底；二是为了避免抛投时信号浮漂同助投浮漂之间互相缠绕，卡拉曼棒同信号浮漂插座的距离应该保持在３０到５０公分的距离；三是为了避免抛投时信号浮漂同子线互相缠绕，信号浮漂应该采取从下方插入浮漂插座的方式。
从二段式钓组的构成不难看出，组装好的钓组既达到了提高钓组灵敏度的目的又具备了很好的稳定性以及抛投能力。但是，二段式钓组的缺陷也是显而易见：由于信号浮漂是固定在主线上，钓棚的深度决定了信号浮漂以下的钓组长度，一旦需要攻击深水时，受到鱼竿长度的限制，信号浮漂以下过长的钓组将造成抛投十分困难。因此，按照目前矶钓竿比较普遍的１８尺长度来看，二段式钓组在攻击４米以上钓棚深度时将非常吃力。
二、二段式钓组中两个浮漂的作用如果我们简单的认为二段式钓组将本来应由一个浮漂承担的功能一分为二仅仅只是为了提高钓组灵敏度的话，说明对二段式钓组的理解还不够深入。二段式钓组在提高钓组侦查鱼讯能力的同时，也对钓组的操控以及水下钓组的顺畅状态起到了非常大的改良。
首先，普通式半游动钓组或者移动式钓组在实施Ｎ字型拖摆操控过程中，当需要控带钓组制停丹锥浮漂时，手法不细腻的人会出现控带钓组太突然以及控带幅度太大从而造成钓饵、子线突然上升且上升较高的情景，当需要放松母线时同样会出现线组（特别是子线、钓饵）归位太突然的问题。
而二段式钓组中由于增加了一个助投浮漂，当我们在操竿控线时主线从助投浮漂的出线孔中通过并将操控力量贴着水面平行传递给信号浮漂，对于信号浮漂以下钓组来说，操竿控线的力量只会造成信号浮漂停止顺流前行、钓饵带动着子线前行并稍微上扬的效果；
同样，当放松钓组时，钓饵带动着子线下沉归位的动作也比较舒缓。这样就解决了操竿控线时的张线过度问题，最终除了能实现钓饵前行的打斜效果外，钓饵的动态也更自然，更容易激发鱼捕食的欲望。因此说，助投浮漂的作用除了助投外，还具备提高钓组操控能力的作用。
接下来我们再从信号浮漂角度进行分析：出于灵敏度方面的考虑，信号浮漂当然应该设计成体积非常小、承重能力非常低的款式。而这一轻巧的特点又恰恰有利于制造钓饵前行的顺畅状态，特别是在水流力量小到甚至都不能推动一颗小咬铅时，使用Ｇ１以下直至零号的信号浮漂组合成的子线全漂钓组，能够确保线组顺利达成舒展状态，钓组的威力就更加得以显现。
另外，信号浮漂也并非只限于穿在主线上使用，小型信号浮漂直接穿在子线上使用从而带来的变化更多，特别是将其调整成微沉状态后就成了一个具备天狗浮漂或者潮受作用的小东西，从而使钓组具备了诱钓同步、全层搜索的功能。
三、二段式钓组的使用二段式钓组适合所有浅钓棚近距离的钓场使用，但最适合二段式钓组大显身手的使用时机还是在风浪不大的环境中对付吃口轻、滑的刁钻鱼情。在具体使用时，信号浮漂的使用是最具变化的。
首先从浮漂调整方面讲，信号浮漂的调整应尽量调整成浮漂顶部平水状态，这样鱼讯反应才会更加灵敏，才能更有效降低鱼索饵的警觉性。当然，在有浪并且钓得比较远的情况下调整浮漂还要兼顾到浮漂的视认性，起码要能够让使用者清晰地辨认出鱼讯，这时就要适当减轻咬铅配重使信号浮漂露出水面多一点；
其次是前面已经说过，小型信号浮漂可以装在子线上使用，当信号浮漂装在子线上做为子线浮漂使用时，助投浮漂则主要采用够重量的小号中通式丹锥浮漂来担当，同时主、子线连接一般采用直结而抛弃八字环做为连接体。在浮漂调整方面，子线浮漂除了可以调整成平水或者露出水面的状态外，更多时候是将其调整成沉水状态。子线浮漂在子线上的位置也可以根据流水情况随时调整，既可以靠近直结近一些也可以靠近钩子近一些，一切都依流水情况以及希望线组达到的状态而定。
另外，当我们将子线浮漂调成沉水状态使用时，钓组只能攻击浅钓棚的束缚被打破，深水也就难不倒这个钓组了。
以上我们了解了基本的二段式钓组，接下来我们再简单了解一下由二段式钓组进一步衍生出来的阿达利钓组、连横钓组以及所有这些钓组在使用中的注意事项：
1）阿达利钓组。
（附图三）
由于二段式钓组在逆风抛投时主线同子线比较容易缠绕，因此在需要远距离抛投时就会显现出不给力的窘境。于是，日本的一位钓鱼名人村上雅昭就将其进一步改良，在助投浮漂同信号浮漂之间增加了一段质地较硬的中继线和一个具备浮力的中继浮球。
其钓组的组合方式是：在主线上打线结、安装挡珠（也可以不装线结和挡珠）、助投浮漂、防撞豆、八字环、中继线、安装中继浮球、穿上浮漂插座并插上信号浮漂、八字环、拴子线、夹咬铅（视流速可以不夹）、拴钩。
从这一钓组变化中可以看出，二段式钓组同阿达利钓组的区别在于钓组中多了中继线和中继浮球。那么这两样东西的作用是什么？
首先，由于中继线采用的是较硬质地的专用线或者由粗碳素线来代替，由于此线具有不容易弯曲的特性，从而降低了抛投时主线同子线的缠绕机会。而中继浮球的作用首先是用来平衡中继线本身的重量；
其次是因为中继浮球本身也有重量，可以进一步起到助投的作用；再次是中继浮球可以协助信号浮漂显示鱼讯。特别是在浪大的环境中，灵敏的信号浮漂经常会在浪中沉浮摇摆，有了中继浮球就增加了钓组的抗浪性；最后，在拖摆操控钓组时，操控钓组的作用力首先通过助投浮漂的出线孔作用于中继浮球，再通过中继浮球传递给信号浮漂以及水下整个线组，从而使操控时张线过度的不利因素得到进一步缓解。
由此可以看到，阿达利钓组虽然非常复杂，但相比于二段式钓组，阿达利钓组具有更好的抛投性、稳定性、可操控性。
2）连横钓组。
（附图四）
在阿达利钓组的基础上，将中继线上的中继浮球和信号浮漂取下，改用目印来替代这两样东西就成为一个连横钓组。其钓组组成是：助投浮漂、防撞豆、八字环、中继线、间隔几厘米固定一个目印在中继线上（一般４、５个即可）、八字环、子线、夹咬铅（视水流情况可以不夹）、拴钩。
这里有个日本名词叫目印比较难理解。它是指固定在线上用来显示钓组位置的小物件。例如它可以是一个颜色鲜艳的毛线、羽毛、具有浮力的彩色塑料小球等等。穿在连横钓组中继线上的目印一般是由一些具有很小浮力的小椭圆塑料球构成，球体上留有可以穿中继线的小孔。使用时将它们固定在钓组中作为信号浮漂，从而起到显示鱼讯的作用。
其实，我们在买不到专用目印时也可以自己动手制作出很好的连横钓组：大家应该都知道淡水传统钓的七星漂吧？对头，就采用淡水七星漂的材料禽类羽毛梗穿在中继线上就是一组很好的目印。这样看来，连横钓组其实也并不复杂，说通俗点，连横钓组无非就是个增加了助投浮漂的七星漂钓组。
3）二段式钓组及其衍生钓组在使用中的注意事项。
二段式钓组及其衍生出来的阿达利钓组、连横钓组由于钓组中的小物件很多，因此最可能造成的使用困扰是在抛投钓组的时候容易产生缠绕在一起的问题。因此在抛投钓组时必须保证让钓组落水呈现子线在前、信号浮漂、助投浮漂在后的状态。其做法是：向钓点投出钓组后，当钓组差不多接近水面的时候用手指压住主线使主线停止出线，以造成钓组在接近水面时来个急刹车，使助投浮球、信号浮漂、子线借助惯性力量顺直成一条直线入水。
另外，在使用二段式钓组、阿达利钓组、连横钓组作钓时对钓棚的要求也非常高。底钓时必须精确掌握钓点水的深度才能保证钓组不挂底。其实从严格意义上讲，真正使用二段式钓组及其衍生钓组的高手都是自己制造钓棚，也就是必须根据目标鱼的特性充分施展诱饵策略将目标鱼调动到自己设定的钓棚深度。当然，这种策略对付能够被诱饵引起来的鱼比较容易些，而对付黑鲷等不太愿意离开隐身障碍物的鱼就相对困难些，但是，困难并不等于做不到。
至此，二段式钓组以及由此衍生的各种钓组就全部介绍完了。不过最后还是要交代一点：钓组只是器，影响钓况的决定因素仍然是人。虽然此篇文章的题目中将二段式钓组称为敏锐利器，但并非是绑了个二段式钓组丢进海里就可以狂拉大鱼，能够保证其充分发挥威力的前提是能够有效合理的操控它。
要想搞清楚潮流对浮游矶钓有什么影响，就必须首先对海水潮流有一定的了解。
海水潮流的成因是受风的影响、地球自转和公转形成的潮汐现象、密度差异造成的对流、陆地轮廓等几方面因素共同作用的结果。其中,最主要的潮流是洋流，而洋流则主要包括风海流、密度流、补偿流。
一、风形成的潮流。一定强度的风从海面吹过后会使海水表层产生移动，表层海水的移动带动下层海水同时移动就形成了潮流。潮流的强度和方向取决于风力的大小和方向，稳定持续的风会形成方向稳定的潮流，而小范围短时间的风对潮流的影响并不十分明显，因此往往容易被忽视。
我国所处的北太平洋海域最典型的因风作用形成的洋流是北太平洋暖流，它的形成是在赤道附近常年吹拂的东北信风和地球离心力的共同作用下，北赤道的温暖海水由东向西流动，经亚洲大陆阻挡后流经太平洋沿岸的台湾、日本并一路北上，最后降温为寒流，经由美国西海岸返回赤道海域。
由于洋流是从赤道形成，因此海水温度比较高，造成了洋流经过的海域海水温度普遍高于同纬度其它地区的现象，这也就是高纬度的日本有很多海区冬季钓况仍然非常好的原因。
局部短时间的风虽然形不成洋流，甚至连近岸海流的方向都不容易改变，但它同样具有增加或减缓潮流的作用，仍然对潮流的速度甚至方向有一定影响。
二、潮汐形成的潮流。潮汐是指海水的涨落现象。发生在白天的涨落称为潮，发生在夜晚的涨落叫做汐。潮水涨落时大量海水涌入和退出在沿岸地形的影响下形成了潮流。这种由潮汐形成的潮流是沿岸最主要的海流，其方向、速度随着潮水的不同涨落阶段有不同的变化。为便于掌握这种潮流的规律，我们必须对潮汐现象有进一步了解。
1）潮汐的成因。
我们都知道，太阳与地球、地球与月亮之间都存在着吸引力（万有引力），这两个吸引力的大小不同。对于呈流体状态的海水，在吸引力的作用下必然会向吸引力大的一方聚集，使得这一地区的海平面要高于其它地区的海平面。
但不幸地是，由于地球的自转使这一地区所处的位置并不固定，这就将问题搞复杂了。由于地球每天24小时自转一圈，对于同一个海区来说，每天海水就要经历2次补充到别的地方和两次被别的地方海水所补充的经历，这就形成了每天的潮汐涨落。也就是说，万有引力和地球自转二者结合起来构成了潮汐的成因。
2）潮汐的大小。
除了地球的自转外，月亮还要绕着地球转、地球还要绕着太阳转。在三者运动的过程中，它们的位置关系也在不停地发生变化，有时候三者运动到了一条直线上，而多数时间太阳地球月亮三者之间存在一定夹角。
由于相互位置关系的不同，使得对海水的吸引力也不同，在三者呈一条直线时吸引力的方向也在一条直线上，因此吸引力最大，海水的涨落幅度也最大，而在三者位置关系呈直角状态时吸引力方向是直角方向，吸引力互相抵消使得对海水的吸引力最小，涨落幅度最小。
每个月三者呈一条直线的时间有两次，即农历的十五和三十，这两个日子理论上讲应该是最大的潮汐日；每个月三者呈直角状态的时间也有两次，即初八、二十三，这两个日子是理论上最小潮汐日。
实际上，最大潮汐日和最小潮汐日往往能延后2、3天，也就是最大潮汐日可能出现在农历初二、三或者十七、八，最小潮汐日出现在初九、十或者廿四、廿五，而最大潮汐日同最小潮汐日中间的时间是潮汐逐步减小或者增大的日子。
3）潮汐的周期。
按照每天24小时两次涨落计算，自干潮到满潮的时间段应该是6个小时，但实际上真正需要的时间是6小时12分种。也就是说，每天干、满潮的时间并不一样，一天能相差48分钟。比如今天早晨是4点干潮，明天早晨就会是4点48分干潮。
另外，理论上每天都应该有两次涨两次落，但实际上有些海区受地形等外在因素影响，其中有一次涨、落潮发生的非常不明显，海水涨落仅仅在十几厘米的幅度，给人造成的错觉就像是一天只有一次涨落。我们将每天有规律的两次涨落称作半日潮，而后者则叫做全日潮。
4）潮汐形成的潮流规律。
潮汐的每次涨落给具体海区带来的结果是海水的增加或减少。涨潮时海水涌入，落潮时海水流走，在涨潮和落潮的转换阶段有一个不涨不落的时间段（称之为平潮）。这种现象使得沿岸主要海流（本流）呈现涨潮流向一个方向、落潮流向相反方向、平潮海水停止流动的固定规律，而且在海水流动过程中，每一个时间段的流速也不相同。
通常是潮流自平潮后开始流动起一直到涨、落到一半（称之为半潮）的阶段流速呈逐渐加快趋势，自半潮开始到平潮这个阶段流速又呈逐渐减慢趋势，到了平潮阶段，海水就不流动了（称之为停流）。而停流的时间长短也随不同地区或者不同日子而不同，有时候会停1、2个小时，有时候则很快转流。
三、海水密度差异形成的潮流。海水由于含盐量、温度等方面的差异会造成密度上的差异，这种密度上的差异同样也会形成流体运动而形成潮流。比如说，地中海海水密度比大西洋密度高，表层海水就从大西洋流到地中海去，底部海水则由地中海流进大西洋。
四、潮流对浮游矶钓的影响。在所有的外界条件中，潮流对钓鱼活动的影响是最大、最直接的。除了像大的洋流会影响到整个流程范围的生态环境外，沿岸因潮汐涨落形成的潮流对浮游矶钓的影响主要体现在以下几方面：
1）潮流影响鱼的吃饵时间。
假如某一特定海区的流速很急，鱼如果选择潮流最急的时间段出来找东西吃就会消耗大量的体能，这显然得不偿失；反过来，假如某一海区水流很缓，海水只有在潮流最急的时间段才具备将远处的食物冲过来的可能，鱼在这个时间段就会表现的索饵积极性很高。并非说鱼只在涨潮时吃食而退潮就停口，常年生活在特定海区的鱼对于潮流的把握已经形成了自然反射，它们会选择适合自己吃食的潮时开饭，有的地方涨潮鱼活跃，有的地方退潮鱼活跃，而且一般是不会违反这一规律的。
2）潮流影响鱼的觅食地点。
鱼都清楚海流会带来食物，同样也清楚不同方向和速度的海流会将食物带到不同的位置。因此，鱼会根据不同海流找到食物容易聚集的位置，却不会傻到漫无目的到处乱跑或始终呆在一个地方。比如本来潮水自左向右流，在右面某个位置形成洄流区，鱼就都跑到那里去开饭，但海流转变为自右向左后，鱼还会继续等在那里开饭吗？
3）潮流影响水温，水温又影响到鱼。
这一条我们前面已经说过。
4）潮流影响水的浑浊度，浑浊度又影响到鱼。
如果岸边被大浪翻搅成浑水，这时有潮水带进来深海的清水就会迅速改变岸边的水色；反过来也是同样道理。
5）潮流影响鱼的活性。
大潮日（也叫做活汛或生流）外海的鱼会选择背流点躲避流水，吃饵欲望低，而近海岸的鱼则吃饵欲望非常旺盛；小潮日（也叫做死汛或死流）海岸附近的鱼不愿意活动，外海的鱼却非常兴奋。
6）潮流的搬运能力影响矶钓的操作。
浮游矶钓的诱饵、钓组都需要借助海流力量运输到某个设定的区域或位置，潮流的方向、速度、大小对此具有决定性影响。
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